비디오: 174. 1부 (전지적 마르크스 시점) 두 유 노우 파리코뮌? 2024, 할 수있다
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가장 전통적인 유산을 가진 도시가 매번 혼란에 빠질 때 프랑스 패션에 재미있는 시간입니다. 남성 크리에이티브 디렉터가 교체되고, 소셜 미디어가 장인 정신을 요구하고 있으며 Macron이 개혁을 통해 도착했습니다. 그러나 파리 SS18의 거리에서 가장 큰 변화가 시작되었습니다. 문화 여행은 패션쇼 밖에서 일어나는 미묘한 힘의 변화를 살펴 봅니다.
캣워크는 꾸뛰르 (및 일부 RTW)부터 시작하여 큰 아이디어를 제공하며, 크리에이티브 디렉터는 세상이 원하는 여성의 비전을 제시하고 브랜드에 대한 메시지를 판매합니다. 때로는 이브 생 로랑 (Yves Saint Laurent)과 샤넬 (Chanel)의 반짝이 부츠와 같은 필수 아이템을 의미하며, 때로는 두 개의 코트가 하나보다 낫다는 Balenciaga의 제안과 같이 익숙한 조각을 스타일링하는 특정 방법을 의미합니다. 한편, 패션쇼에서 옷을보고있는 소비자와 모델을 제작하는 여성은 관련성이없고 실용적인 것을 보지 못하고 종종 독창적 인 원본 대신 값싼 복제품으로 외모를 해석합니다. 무대에서 일어나는 것과 실제 생활에서 일어나는 것 사이의 긴장은 종종 패션 반대자들의 혼란스럽고 터무니없는 매체를 선포합니다.
그러나 '예술로서의 패션'에 대한 오래된 논쟁을 한쪽으로 치우치면, 업계 자체에도 흥미로운 긴장이 있습니다. 역사적으로 프랑스의 주요 패션 하우스의 크리에이티브 디렉터는 남성이었습니다. Karl Lagerfeld는 Chanel을 이끌고, Nicholas Ghesquierie는 Louis Vuitton을 감독하고, Anthony Vaccarello는 Yves Saint Laurent의 통치를 인수했으며, Olivier Rousteing은 Balmain의 왕이며 Vetement의 Demna Gvasalia는 Balenciaga에서 과대 광고를하고 있습니다. 아주 최근까지 Raf Simons는 Dior를 이끌었고 Riccardo Tisci는 지방시를 이끌었습니다. 꽉 치마, 코르셋 및 뒤꿈치가 쇠약 해져서 역사를 통틀어 다양한 국내 환경에서 여성을 반 움직이지 않게 만들었습니다.
그러나 최근 시즌은 최상위 순위에서 중요한 변화를 겪어 프랑스 패션을보다 평등 한 경기장으로 만들었습니다: Clare Waight Keller는 지방시에서 인수했으며 Natacha Ramsay-Levi는 Chloé의 고삐를 가정하고 Maria Grazia Chiuri는 Valentino에서 창의적인 파트너로 남았습니다. Dior에서 솔로 경력을 쌓았습니다. 이들은 오랜 디자이너 Sarah Burton (Alexander McQueen), Stella McCartney (Stella McCartney), Agnès B (Agnès B) 및 Phoebe Philo (Céline)에 합류했습니다. 그러나 이것은 결국 옷을 입는 여성들에게 변화를 의미합니까?
2017 년 10 월 1 일 오전 6시 27 분 (PDT)에 Céline Official (@celine)이 공유 한 게시물
흥미롭게도 그렇습니다. 이 창조적 인 디자이너들은 자신의 연구만큼이나 소비자로부터 주도권을 잡고 있습니다. 이는 마리아 그라 치아 치 우리 (Maria Grazia Chiuri)의 경우 비평가들 사이에서 분열적인 움직임이었습니다. 지난 시즌 디올에서 치 우리는 '우리 모두 페미니스트 여야한다', '멋진 여성 예술가가 없었던 이유', 반짝이는 베레모, 얇은 명주 그물 투투 스커트와 같은 슬로건이 담긴 페미니스트 티셔츠를 제공하는 것을 보았습니다. 최근 Business of Fashion 기사는 New York Times의 패션 비평가 인 Vanessa Friedman과 Cathy Horyn의 비판적인 논평을 인용했습니다. 두 사람 모두 Chiuri의 밀레 니얼 세대에 대한 이익으로 올해 10 억 유로에 달하는 수익을 올렸습니다.
Phoebe, Stella 및 Agnès는 지적 할 가치가 있으며 훨씬 더 시대를 초월한 컬렉션을 제공하여 순간보다 분위기에 더 많이 빠져들 수 있습니다. 움직임 자체와 옷의 디자인 (부드럽고 편안하며 착용하기 쉬운) 그리고 아름다운), 여성이 찾고있는 것을 인정하고 명확한 미학을 개발합니다.
BoF 기사는이 차이를 사용하여 활주로와 소비자 사이의 틈새가 커지고 있음을 강조합니다. 그러나이 격차는 새롭고 강력한 공간 인 거리를 열어줍니다. 패션 위크 기간 동안 스트리트 스타일은 전통 캣워크 외부에서보다 의미있는 방식으로 정체성을 소유 할 수있는 예술성과 착용감의 실행 가능한 결혼을 분명히 보여주었습니다. 이것은 패션에 관한 것이 아니라 이야기를 붙잡는 것과 관련이 있으며 파리의 여성들은 잘하고 있습니다.
2017 년 9 월 30 일 오전 7시 16 분 (PDT)에 Dior Official (@dior)이 공유 한 게시물
프랑스 수도에서는 SS18 쇼에서 자기 표현이 분명했습니다. 아마도 그것은 그것을 요구하는 퇴폐적 인 건축물과 장엄한 환경 일 것입니다. 그러나 파리에서는 사람들이 옷을 입는 방식에 대한주의와 정밀함이 유형입니다. 여기서 여성 군단은 일상적인 목적으로 패션 작품을 소유하면서 '룩'을 꾸준히 홍보합니다. 그들은 좁은 통로를 자신의 개인 영역의 극장으로 번역합니다. 이것은 절제되고 까다로운 의상에서 더 많이 연주되는 'French chic'의 오래된 아이디어에서 급격한 변화를 나타냅니다.
자켓, 스커트, 트렌치로 깅엄 및 트위드와 함께 밝은 색상, 대형 블레이저 및 프릴 셔츠를 포함한 이번 시즌 스타일의 주요 통합 요소가 JWAnderson 안감으로 허리에 묶여 제공되었습니다. 한편, 헐렁한 점퍼는 새로운 저울과 짝을 이루고 바지는 높고 넓게 착용되어 발 주위에 웅크 리고 있었다. 모든 스타일은 특허 빨강, 격렬한 파랑 및 물론 반짝이는 날카로운 부츠로 스타일이 지정되었습니다. 요컨대, 공간을 차지하고 눈에 띄고 힘을 얻는다는 아이디어를 장려 한 새로운 종류의 파워 드레싱이었습니다. 사과없이 옷과 여성 성을 즐기는 것입니다. 용감하고 독단적이며 자신감있는 스타일 – 프랑스의 세련미가 다시 상상되어 다음 경계를 이끈다.
뉴욕 타임즈 (New York Times)의 최근 리뷰에서 바네사 프리드먼 (Vanessa Friedman)은 샤넬 SS18 쇼에 대해 이렇게 물었습니다. 극단적 인 폭격이나 관용의 예입니까? '. 타임즈 패션 디렉터 (Times 'Fashion Director)는 후자에 착륙하여 공포의 순간에 아름다움을 축하하기위한 패션의 움직임을 인용했다. 실제로 Friedman은 패션이 너무 가벼워 지도록하였습니다. Lagerfeld가 진정한 외상을 겪고있는 도시에서 아름다움을 널리 퍼 뜨리고 있다면 개방 된 환경에서 할 수 있습니다. 백명의 경찰관의 도움.
하지만 거리는 민주적 인 공간입니다. 샤넬 쇼 밖에서 패션은 지나가는 사람들을 움직이지 않게 만들었다. Carven에서 공연은 학교 시간 동안 대학교에서 열렸으며, 콘크리트 홀을 통해 밝게 옷을 입은 손님으로 혼란스러워하고 구경꾼들이 모여 들었습니다. Dumitrascu와 같은 신흥 디자이너들은 이러한 긴장감으로 직접 연주하여 파리 지하철에서 게릴라 쇼를 열었습니다. 그것은 삶의 예술과 삶의 예술이 모두 하나의 스 머시로 영광스럽게 흐려졌습니다. 일상 생활과 높은 패션의 병치가 서로 연결되어 더욱 강력하고 기쁨에 가까운 것을 만듭니다. 지루한 강의를 떠날 때 눈을 사로 잡는 빨간색, 높은 특허 부츠 한 켤레가 어떻게 잠깐이라도 방해받지 않습니까?
요컨대, 파리 여성들은 스플래시를하고 그 과정에서 스스로를 즐길 권리를 활용하고 있습니다. 이것은 옷을 입은 여성들과 그것을 목격하는 사람들을 위해 매일 매일의 광경과 도피를 제공합니다.
패션쇼 밖에서 창의성을 소유함으로써, 이 여성들은 디자이너로부터 최종 결정을 내리지 않고, 보다주기적인 프로세스로 만듭니다. 즉, 디자이너가 지시하지 않고 뒤 쳐야하는 리더입니다. 즐겁고 힘을 실어주는 이스케이프와 실제입니다. 그것이 우리 모두가 축하해야 할 새로운 정체성입니다.
