가장 밀집된 바위 아래에서 살지 않는 한, 가을은 많은 미국인들에게 호박 향신료 라떼 시즌이라는 것을 의미합니다. 스타 벅스 (Starbucks)가 좋아하는 음료는 소매업 자에게 1 년에 1 억 달러 이상의 판매 수익을 가져다 주었고, 경쟁사들은 달콤한 가을 음료를 반복해서 만들려고 노력하고 있습니다.
그러나 호박에 대한 미국인의 사랑은 라떼 폼 펌프 킨에서 미국인을위한 가을 버킷리스트를 고르는 데 멈추지 않으며 호박 이모티콘은 실제로 미국의 가을과 동의어입니다.
미국인들은 호박을 좋아한다 © Aaron Burden / Unsplash
호박에 대한 미국의 강박 관념은 미국 역사에서 그 기원이 부적절하다는 점을 감안할 때 특히 놀랍습니다. 역사가 인 Cindy Ott가 Time에게 말한 것처럼 식민지 미국에서 호박은“최후의 음식”으로 기능했습니다. 호박은 빵과 맥주만큼 식욕을 돋 우지 못하거나 채우는 것뿐만 아니라 식민지에서도 알려지지 않았습니다. 식민지 주민들은 호박이 거의없는 유럽에서 요리 신호를 받았습니다.
그러나 신세계에는 호박이 많이있었습니다. 식민지 주민들이 맥주를 생산할 효모를 찾지 못했을 때, 그들은 갈증을 해소하기 위해 호박을 발효시키는 것으로 돌아섰습니다 (물은 너무 비위생적이었습니다). 그리고 항상 호박이 있었기 때문에, 결코 먹지 않을 것처럼 가장 한 사람들조차도 식량이 부족할 경우를 대비하여 지하실에 보관했습니다. 서쪽으로 향하는 정착민들은 심지어 식량 부족의 경우 호박 씨앗을 심어 심었습니다.
그러나 산업 혁명이 미국에 와서 도시화가 시작되자 호박이 가지고있는 강건하고 기발한 식민지 적 의미에 대한 향수가 퍼지기 시작했다. Harper 's Weekly와 같은 잡지는 호박에 대한 시적인 예술적 표현으로 가득 차 있었고, 야채는 1844 년 추수 감사절이 공식 휴일이되었을 때 디저트 음식, 특히 파이의 필수품이되었습니다.
호박
그리고 20 세기 미국의 다른 많은 것들과 마찬가지로 호박은 곧 실제 상품이되어 미국의 계절 경제의 일부가되었습니다. 자동차가 대량의 가정 용품이되었을 때, 농부들은 호박 패치를“진정한”건전한 미국 전통을 복제 한 가족 대상으로 마케팅함으로써 도시 사람들을 수 마일에서 끌어낼 수 있다는 것을 깨달았습니다.
소규모 농장주에 의한 이러한 실현은 대규모 농장에 대한 정부 보조금이 급증하면서 소규모 농부를 사업에서 제외시키는 위협과 동시에 일어났다. 풍부한 호박이 다른 식으로 굶어 죽었던 식민지 주민을 구한 것처럼 20 세기에 많은 작은 농장을 구했습니다. 일부 농부들은 계절 호박 축제를 개최하고 집 주변 지역에 번성 한 길가 호박 마구간을 설치하기 시작했습니다.
따라서 올해의 첫 번째 호박 스파이스 라떼를 주문할 때 별의 풍미가 겸손한 기원에서 얼마나 멀리 떨어져 있는지 축하하기 위해 잠시 멈추십시오.
